随着病毒迫使人们重新思考，时尚行业不断发展

在大流行期间得到加强的趋势是决定放弃跑道日历节目的狂热节奏

2021 年 4 月 9 日星期五在西班牙马德里举行的梅赛德斯-奔驰时装周期间，身着设计师汉尼拔·拉古纳 (Hannibal Laguna) 设计的秋冬作品的模特们在后台等候。 (美联社照片 / Bernat Armangue)

这场大流行已经从欧洲时装业的结构中撕毁了数十亿美元，停止了时装秀，并迫使品牌转而以数字方式展示他们的设计。

现在，在希望在年底前恢复到接近常态的希望中，该行业正在询问，当时尚将自己掸去灰尘并再次努力站稳脚跟时，它会是什么样子。

答案各不相同。一些人认为，自 1940 年代以来一直在使用的时装周形式将被彻底重新考虑。其他人则认为，亚洲将巩固其在影响力方面的巨大增长。许多人看到品牌寻求更大的可持续性来吸引年轻客户。

巴黎法兰西时尚学院经济学家吉尔达斯·明维埃勒 (Gildas Minvielle) 表示，大流行的影响无疑将增加亚洲对时尚的重要性和影响力。

Minvielle 说，欧洲的奢侈品已经反弹，但这只是因为它全球化了，只是因为亚洲买家。他们在欧洲品牌上花钱。

亚洲买家仍然被认为是一个很大程度上尚未开发的市场，但他们的财富最近已超过西方人。尤其是在大流行之前，中国已经被认为是奢侈品行业的全球增长引擎。它更快地遏制病毒将使其处于更有利的地位。

The Impression 的首席时尚评论家 Long Nguyen 表示，未来 50 年，资金将来自东方，就像过去 50 年来一直（来自）西方一样。

这可以看出设计师的审美更迎合中国人的口味。

在大流行期间得到加强的另一个趋势是决定放弃跑道日历表演的狂热节奏。

随着病毒从东到西席卷全球，这些体验在一夜之间从现场、面对面的感官体验转变为在线发布的预先录制的数字显示。许多人预测该行业将遭受破坏，但事实证明房屋具有惊人的弹性。那是因为系统早该换班了。

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自社交媒体出现以来，品牌对时尚杂志等传统广告渠道的依赖程度大大降低。现在，他们创建了自己的在线渠道，绕过了光泽，将他们的设计发布出去。

Nguyen 说，每个品牌本身都是一个媒体实体，称该行业的运作方式已经过时。

此外，随着买家自己转向网上，房屋必然会减少对百货商店等传统销售网点的依赖。

使用新的数字格式，一些房屋的表现比预期的要好。尤其是较小的品牌，欢迎停止举办可能是天文数字般昂贵的时装秀——回报相对较少。

巴黎时装设计师朱利安·福尼 (Julien Fournie) 说，这种病毒让他开始怀疑时装秀是否真的有必要。

病毒让许多品牌，包括法国奢侈品巨头开云集团的 Balenciaga、Alexander McQueen 和 Bottega Veneta，撕毁传统日历，在适合他们的时候展示他们的新系列——无论是在创意上还是在财务上。 Saint Laurent 去年开始了这一趋势，因退出巴黎时装周以控制其步伐而成为头条新闻。

这些品牌的优势在于可以根据自己的条件设定日期，同时不会与其他品牌争夺注意力。然而，许多怀旧评论家、买家和消费者认为，没有什么可以取代实体跑道体验。

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品牌越来越多地决定他们的最佳展示时间是……他们希望更多地控制自己的业务，这是他们的权利，巴黎时装联合会执行主席 Pascal Morand。

但这并不是时装周的结束。不管人们怎么说，他们都在等待返回跑道并回到实际体验中。

斯特拉·麦卡特尼 (Stella McCartney) 上个月在计划外公布了她的秋季系列，她表示，即使在 COVID 之前，该行业就一直在认真质疑季节的相关性，因为气候变化令人遗憾地突显了它是多么荒谬。

麦卡特尼说，封锁开始时有一段时间——天空中没有飞机，你可以听到鸟鸣。她补充说，每个人都在谈论大自然重新找回其应有的位置，并对每年需要数千公里旅行的行业生活方式表示失望。

麦卡特尼表示，现在整个行业都认为品牌必须拥抱可持续发展才能生存，尤其是吸引年轻、更有环保意识的消费者。

这种生态思维的一个例子是减少收藏中的浪费。奢侈品巨头过去曾因焚烧未使用或未售出的奢侈品而受到批评。

而麦卡特尼似乎也不认为这将是时装秀的结束。

她说，我认为我们不会放弃今天的位置，我认为我们不会放弃昨天的位置。我花了一段时间，但我想念节目结束时的能量，与我的社区的互动，我想念在现实生活中看到的衣服和动人，模特的表情，声音。这就是艺术。