海边的村庄：香港的大澳小村庄仍然与海洋紧紧相连

远离大城市的喧嚣，即使是飞来飞去的游客，也能感受大澳慢节奏的魅力。作为从香港出发的完美半日游。尽管在水中漂浮的船只现在被用来运送游客而不是拉鱼，但它的遗产仍然与大海有着内在的联系。

新浪潮：大澳偏远渔村退潮时的高跷房屋。（照片：Malavika Bhattacharya）

远离九龙和中环的喧嚣，大屿山是香港喘息和放慢脚步的地方。拥挤的小巷和高耸的高楼逐渐让位于森林覆盖的山脉和沿海景观。在大屿山的西海岸，有一小片土地散发着大海的味道，并在那里开采以生产商品。大澳是香港最后一个幸存的渔村，这里居住着短卡人——一个住在棚屋里的渔民社区，几个世纪以来，他们的生活一直与大海交织在一起。

穿过小桥进入大澳就像转动时光机的表盘。鱼市令人难以抗拒的景象和气味首先打动了我。陈列在大桶里和挂在店面的各种独特的产品：用来做汤的海星包、一串串看起来像薯片的干鱼肚、一桶桶蛤蜊和成山的咸鱼。巨型鱼丸下架了——这些地区最受欢迎的小吃——坚定的购物者在他们的袋子里装满了虾酱。年长的当地人站在看台上，大声兜售新鲜的墨鱼和其他相当陌生的产品，如海鸟巢。这个混乱的场景在令人窒息的海边空气中展开，充满了海水的盐分和气味。

远离市场街的喧嚣，安静的村庄上方笼罩着一种被遗忘的空气。狭窄的小巷在高跷房屋后面运行，当地人坐在外面，面无表情地看着奇怪的游客。当我蜿蜒穿过这些街道时，很明显这里的人口是老年人。长期存在的渔业正在消亡，年轻人正在移居大陆寻找工作。然而，旅游业已经大行其道，大巴车到达，可以一睹古老的渔村生活方式。

几个世纪以来，大澳的渔民都到过关帝庙和天后庙，祈求风调雨顺。

传统上，社区住在称为 pang uks 的高跷房屋中，建在潮滩上。这些房屋保存至今 - 许多现在是用锡建造的，因为原始的木屋多年来​​受到侵蚀。我从大澳入口处的桥上第一次看到它们。从狭窄的小溪中升起一堆五颜六色的高跷房屋，它们的阳台俯瞰着水面。小拖船系在高跷上，在下面晃动。有些房屋只有一层，而其他房屋则高达三层。

根据图片识别树叶

我们无法改变房屋的大小。 65 岁的梁戴安娜 (Diana Leung) 说，如果你的祖父母有一栋小房子，你就会被困住。祖父去世，全家放弃捕鱼后，她搬到了城市，但她的心在大澳，她经常回到她在水上的小而舒适的祖屋，配有空调、冰箱和平板电视。她可能无法为她的家增加层次，但坐在她的阳台上，海风和清澈的小溪景色，有话要说。

岛上的生活节奏仍然反映了它与海洋的联系。一种刺鼻的气味标志着虾酱工厂的位置，早在我们看到人们在大桶中混合棕色粘液之前。在屋外和屋顶上，鱼在阳光下晒干，猫自由漫步，享受生命中的时光。

从梁戴安娜的阳台上看到的吊脚楼

两个相互连接的寺庙与华丽的屋顶矗立在一个广场上。几个世纪以来，大澳的渔民都到过关帝庙和天后庙，祈求风调雨顺。即使在今天，15 世纪明朝的关帝庙里仍然燃烧着新鲜的香火，里面供奉着控制天气和保护村庄的战神。建于 18 世纪的天后庙建于清朝，供奉海神。大澳遗产最有说服力的标志是寺庙中巨大的脊椎鲸骨。渔民相信巨鱼是海神，这些骨头据信来自一头十米长、四吨重的鲸鱼，在一次钓鱼之旅中被带回，并保存在寺庙中供渔民供奉。

午餐时，我们绕道前往Lin Heung 餐厅。香港的饭菜没有让人失望，但在大澳这家破洞的店里，我吃到了最充实的一餐——鱿鱼饼配猪肉蘑菇饺子、鲜虾鸡蛋、清蒸蛤蜊配玻璃面，虾酱炒饭配虾米，豆腐豆腐配白菜。

午饭后，我蜿蜒前往大澳文物酒店。这座历史悠久的建筑坐落在海景山丘上，前身是大澳海警署——一座可追溯至 1902 年的殖民时代建筑。 2002 年警署关闭后，陷入一片混乱，直到被修复为五年前的酒店。

随着村庄向旅游业开放，一些现代产品如翻新的酒店和西化的住宿加早餐旅馆如雨后春笋般涌现。当天晚些时候，我在 Espace Elastique B&B 的空调咖啡馆喝了一杯冰拿铁。凭借其别致的内饰、展示的一排排精酿啤酒和令人欣慰的咖啡因香气，这里是一个与热闹的市场和外面散发着干鱼气味的小巷不同的世界。

作为从香港出发的完美半日游，大澳慢节奏的魅力即使是飞来飞去的游客也能感受到。虽然在水中摆动的船只现在被用来运送游客而不是拉鱼，但大澳的遗产仍然与大海有着内在的联系。